2 规格结构

⒈内建无视差5度角观景窗提供立即而迅速的窄角景物光线测量。

⒉全球第一台防水测光仪，可免于潮湿及水气的腐蚀。

⒊独特内建照度球及照度盘组合：照度球的收缩 （平面扩散功能）以利对比光线测量。

⒋多重曝光模式用于累进闪光测量。

⒌光圈或快门优先曝光模式。

⒍量测值之数位及类比资料显示于大而清晰易读的LCD面板上。

⒎在各模式下保留其曝光测量值：入射，对比，反射。

⒏有线或无线闪光测量：在无线模式下延长待机时间（90秒），重复闪光测量勿需重设。

⒐自动检查电池电力，以1/10刻度增加表示。

⒑光圈显示，以全停或半停加1/10格。

⒒一个1.5V的AA电池即可驱动Sekonic L-408。

3 仪器种类

老测光表

测光表根据所测光线的不同可分两类，即反射光测光表（reflected light meter）和入射光测光表（incident light meter）。反射光测光表是用来测量景物反射出来的光线的，测量的是亮度。相机内置测光表都属这一类。有些手持测光表只能测量反射光，但现在大部分手持测光表能够分别测量反射光和入射光。

入射式照度测光表

入射光测光表测量的不同被摄体反射出来的光线，而是光源投向被摄体的光线。这种测量照度的方法，好处是不受被摄体异常的明暗变化的影响，只要将测光表放在被摄体的位置上，将半透明的球状受光器朝向相机镜头，测得读数，一般就可以得到正确的曝光，在紧急情况下，根据入射光读数曝光，不用多加思索，结果总是八九不离十。在拍摄彩色反转片时，入射光测光表是很适用的，测量照度和测量被摄体强光部位的亮度结果总是很相近的，所以拍彩色反转片的人，在用反射光测光表测光以后，有时还喜欢用入射光测光表校对一下。

入射光测光表也有局限，摄影者不可能每次都走近被摄体去更准确地测量投射在它上面的光线。有时候摄影家要面对几个主要的被摄体，比如，有的在阳光下，有的在阴影处，也无法一一分别处理。所以也需要根据经验作出最后判断。

反射式亮度测光表

使用测光表的人必须记住它的一个基本原理：测光表测量的结果是在最终的胶片或照片上产生中灰影调！测光表的职能是：不管景物是明是暗，根据它的指示曝光，它都能保证摄影者得到一个是等明暗度的影像。

这个结果就是反光率为18%的灰色，或者叫中灰。设计者考虑到世界上物体的色调大部分属于中等的亮度，以此作为标准才能适应大多数场合。只有这样设计，才能保证在大多数情况下得到一个可视的影像。因此，在少数场合下，当被摄体是纯黑或纯白色时，它就不能适应，无力还原了，这时就得由摄影者作出调整加以补偿。例如，拍摄大片白雪，就得增加1-2档曝光，否则照片上得到的将是灰色的雪。又如，拍摄一台黑色的照相机，就得减少1-2档曝光量，否则照片上得到的将是一台灰色的照相机。不理解这个原理，不知道测光表的局限，遇到特殊场合就会误事，在使用彩色反转片时，这一点尤为重要。不过彩色反转片的曝光调整范围比负片要小一些。

使用手持测光表时必须注意它的受光角度，不同测光表的受角是不同的。通常测光表的受角和标准镜头的视角相仿，约在30度至50度之间。有些反射光测光表还有个有效测一距离问题。有的可以抵近被摄体测光，有的则限定在若干厘米之外才有效。

在测量远处景物时，如果考虑到它的受角过大，无法取得读数，这时可以用测量亮度相仿的替代物的办法。也可以用入射光测光表取得一个读数，再加上经验的判断，便可实现正确曝光。当然，最方便的还是用点测光表。

点测光表

点测光表(spot meter）也是一种反射光测光表。一般说点测光表是指测量角度为1度至3度的测光表。点测光表一般功能比较单一，不具备测量入射光的设施。但有些入射光测光表加上附件以后，也可以大大缩小受角，例如，能作5度角的测量。

点测光表的长处是能够测量很小物体上的亮度。风光摄影中可以用它测量镇定处某个景物的亮度。1度角的点测光表能够测量中天的月亮。产品摄影中可以用它测量细小局部的亮度。如果广告、产品摄影中用光导纤维或微型灯具布光的话，就只能用点测光表测光了。所以它是曝光要求严格的摄影者和拍彩色反转片的摄影者的常用工具。

按理论说，用点测光表判断曝光时应当求取亮度的平均值。例如，从主要亮部测得的读数为1/125秒，F16，主要暗部为1/125秒，F4，这时按F8曝光就是适当的。甚至可以多测几个点，把所得数值加以平均。用这个办法，在使用黑白负片（适应的亮度差不超过档）和彩色负片（适应的亮度差不超过5档）时，大致都可以保住细部层次。如果光线情况复杂，曝光要求严格或使用彩色反转片时，这个方法就不够精确了，那就得采取一种更直接的方法，首先找出最重要的必须保证再现的部位，首先考虑按照这个部位的亮度曝光，然后考虑次要部位的照顾问题。

如果摄影者了解安塞尔·亚当斯提倡 的“分区法”（Zone system）的话，便可以更有效、更准确地使用点测光表了。“分区法”是把景物亮度、胶片和相纸的宽容度综合考虑的一种获取优质影像的方法。亚当斯把黑白摄影中景物亮度分为11区，用罗马数字表示。O区是最暗的，X区相当于纸基部分，是最亮的。V区是中灰调区，另外两个关键的区是阴影部分能表现细部的Ⅲ区和明亮部分能表现细部的Ⅶ区。从Ⅱ区到Ⅷ区是能记录细部的相当于7档光圈的灰色级谱。邻区之间相差一档曝光量。面对景物确定曝光时，摄影者可以先认定一个区，准备保证再现它的影纹层次，然后再考虑感光材料的宽容度，推算它能兼顾到其它哪些区。例如，一个阴影部分是最重要的，那就在测得它的读数以后，减少两档曝光，把它处理在Ⅲ区。然后再测量需要保持细部的明亮部分，如果读数高于前述阴影部分5档的话，那么就正好是Ⅷ区，在最终照片上它将较亮但仍有细部。如果这个结果是所预想的那就这样曝光。这时，要想在亮部得到更多更好的影纹，就得减少显影时间以降低反差，把Ⅷ区的亮度降到Ⅶ区。反之，如果主要明亮部分的读数比主要阴影部分（Ⅲ区）只高3档，就得增强显影，提高反差。这样的推导方法对训练眼力是很有好处的。因为在实际拍摄中，使用点测光表求平均值的办地往往并不能保证北朝鲜最主要的部位真实地再现，特别是在用彩色反转片拍摄时，有些有经验 的摄影者认为，用彩色负片拍照时可以选择一个较暗的部位作为测光依据，用彩色反转片时可以选择一个较亮的部位作为测光依据。因为彩色反转片的曝光宽容度有限，曝光过度就北朝鲜失去影纹和色彩，所以首先考虑保证较亮部位的再现是明智的，这样拍出来的结果色彩饱和而凝重，在强光幻灯机上放映易受欢迎。对印刷版来说，染料密度偏大还有可能补救，但对供出售的商业片业说，最好是密度适中、色彩明快者为好。从另外一方面看，中国的摄影者似乎喜欢色彩凝重的幻灯片，因而多倾向于根据较亮部曝光。而欧美摄影者则遵循标准的、适中的密度原则，看重忠实再现的科技价值，因而对光线均匀的景物常采取平均测光的方法。不论沿着哪一种思路考虑，用彩色反转片拍照时，把重要部位的曝光范围控制在1.5档之内，细部影纹是可以再现的。

有些人在用彩色反转片拍照时，主张先把胶片感光度调高（比如调高1/3档），然后再考虑测光曝光问题。这和根据较明亮的部位曝光道理有相同之处，但普遍这样处理未必妥当。因为有些彩色反转片，如富士维尔维亚等，实际感光度比标定的低，调高使用必然导致曝光更加不足，结果影像发闷，这些胶片其所以标高感光度，从好的方面说，可能是已经考虑到了调整量的问题，让使用者通过相机的自动曝光就能得到饱和的色彩。所以将近期富士彩色反转片和柯达彩色反转片混用时，要注意可能存在的感光度方面的问题。

究竟怎样使用点测光表呢？还得通过实践，在熟悉测光表的性能也熟悉不同胶片的特性的基础上才能得心应手。最后还有一招，就是包围式的多级曝光，根据测得的读数拍一张，提高半档拍一张，减低半档拍一张……这是有经验的专业摄影家也不愿意放弃使用的办法，况且不同密度的片子有时候还有不同的效果和用场。

硒测光表

硒测光表是最早的一种测光表，出现于二十世纪三十年代，使用硒光电池作为光敏元件，曾经应用普遍。缺点是低照度灵敏度较差，高照度易产生光电记忆影响精确性，硒光电池容易老化，现已很少使用。

4 主要作用

现代相机中的测光系统已经十分发达，为什么许多摄影家还要使用手持的、离开相机而独立的测光表呢？因为：

⒈中片幅以上的相机很少有性能完善的测光系统，较大片幅的相机大都没有测光系统。

⒉比起相机内测光系统来，手持测光表可以有更灵敏、更精确的测光性能，例如可以测量到一档光圈的1/10，对于弱光更加灵敏。测量角度也可以达到很小，例如1度，这也是常见的具有“点测光功能”的相机达不到的。

⒊在有些场合，如风光、静物、产品、模特摄影中，移动相机去测光很不方便，而把相机留在三脚架上，手持测光表去测量、思考、判断要从容得多。

⒋相机内测光系统只能测量反射光，而手持测光表还可以具有测量入射光和闪光的功能。

5 曝光使用

明亮区域和阴暗区域

在某些情况下，你会拍摄同时包含明亮区域和阴暗区域的画面。这样的景物要以中间色调来取得平衡。这里有一张典型的照片：前景中的绿草，人们穿戴着各式各样的服装，还有一点蓝天。这样的景物将会恰当曝光，或者非常接近。然而，有一些不标准的景物和主体你不能相信测光表来得到准确的曝光。

提示：为了得到效果良好的彩色负片，曝光以阴影为准－自景物的阴影部分中的灰卡获取读数。对于反转片，高亮区的读数－在阳光充足区域的中灰色调获取测光表读数。

白色或者黑色主体

当景物主要由白色或者黑色组成时－或者包括特别明亮或阴暗的区域－大多数测光表都会产生不令人满意的结果。假如你抓拍一辆黑色的汽车，在彩色反转片上可能显现为灰色。快照拍摄一个雪人，也可能是灰色的。一幅包含大片明亮天空或者水体的景物将会很暗淡，因为测光表试图把整体景物渲染成中间色调。在不标准的情况下，你不能依赖测光表－或者其建议－来进行设置，否则你将无法得到正确曝光。

替代测光表

得到更佳曝光的第一个方法也许是最简单的。把镜头指向中灰区域，然后从替代主体上获取曝光读数。在你重新构图后，使用此读数的光圈和快门速度来拍摄照片。假如天空非常明亮的话，只需从景色的其它部分获取得数。

在上述例子中，你把景物的其它部分估计－假想为中灰色调。假如你携带一些被证明是中灰的东西时，这样的猜测可能不成立。一张摄影灰卡（一块保证反射18%光线的灰色粗糙表面纸板）最为理想。在卡片放置在主体附近，使用相机的手动操作模式上前从卡片上获取读数。找到测光表指示的快门速度和光圈组合，假如你遵循下面的提示，就可以得到正确的曝光。

提示：科学研究显示，景物实际上平均反射照射在其上面13%（并非是18%）的光线。为了保持一贯性，灰卡还是18%灰度。当你使用18%灰度卡替代测光表时，对于大多数景物来说，正如柯达建议的增加半档曝光（+0.5补偿系数）。假如主体非常明亮的话，比如一处雪盖的景物，就要把曝光从灰卡读数减小半档（-0.5补偿系数）。这对保持细节和质感都有所帮助。

保持曝光值

在重新构图时，有两种方法可以保持设置。在相机的手动模式下，相机不会改变设置，因此你不必理会。在你重新构图后，不要理会任何曝光不正确的警告。在全自动模式，相机会在你重新构图后改变设置。当你从中间色调获取读数时必须按住自动曝光锁。

查看一下你的用户手册：可能有个AE锁定按钮，或者轻按在快门上就可以锁定暴光，假如没有AE锁定的话，你将不得不使用替代测光表以手动模式拍摄，实际上，市场上的所有单反相机都有手动操作模式。

提示：你可以改变快门速度或者光圈以加大或减小测光表指示的读数。例如，为了增加一档曝光，敞开半档光圈，并且把快门调节到慢半档。关于使用哪一种控制的决定取决于是景深还是运动描述更为重要。

修改读数

在你没有灰卡的情况下，或者当代替测光表不能实际工作时－例如，在你身处冰雪覆盖的景物中－你可能需要以相机测光表读数的为起点，然后在主体不是中间色调时摒弃它。作为经验之谈，对于白色要加大曝光，或者让明亮的主体保持明亮，为了正确表现暗淡的主体要把曝光调低。这一过程将会略有不同，取决于你是用相机的手动还是自动操作模式。

相机的手动操作

调节光圈（光圈档）和快门速度，直至取景框中的测光表读数指示曝光正确。现在转换到较大的光圈或者较慢的快门速度以补偿暗淡的主体。在F/11到F/8的转换加倍了光圈尺寸，因此到达胶片的光量加倍（要数据表中的+1表示增加一档）。从1/125切换到1/500减少了一半曝光时间，即而减少了到达胶片的光量（我们数据表中的-1表示减小一档），依次类推。

相机的自动模式

在相机的自动模式改变光圈和快门不会对曝光产生影响。假如你看不到一个清楚标明一系列加减数字刻度盘的话，查看一下你的用户手册。+1将意味着自测光表读数增加一档光量；-1/2（或者-0.5）意味着你自测光表读数减小半档光量，依次类推。

机内测光表

在现今的相机中有三种反射式测光表。它们都读取自主体反射的光线，但略有不同。

中央加权测光表

这种测光表你在取景框中所看到的大部分光线，但着重在中心主体上，比如，忽略了景色顶部特别明亮的天空。因为测光表平衡相当大区域内的色调，曝光一般接近于正确－但不是在所有情况下－通常用于户外景物。

点式测光表

这种测光表测量来自相当小区域内的反射光线，因此你可以获得小块特定区域的读数，例如背光来自于太阳或者灰板的孩子的脸。通常，取景器中会有个圆形蚀刻标明读取的区域。记住，如果主体不是中间色调的话，你需要修改测光表读数。

提示：使用点测光时要求丰富的评估色调值经验。假如读取区域比中间色调暗淡或者明亮的话，除非你做相应的补偿否则会出现曝光错误。

多区测光表

这种测光表也被不同的厂商称做“评估”，“矩阵”或者“蜂窝”式。它评估景色中的光线形态并且以人工智能做出设定。例如，它可以忽略画面中特别明亮的区域（比如说太阳），仅以画面中的其余部分为准曝光。通常，在快照中它比中央加权式测光表产生更准确的效果。一些最新的尖端高技术型号能够识别特别明亮的景物并且自动做出补偿。以较好的设备，你通常情况下可以得到高达95%（虽然无需完美）可印晒的负片。

提示：多区测光表系统是不可预测的－你无法确认测光表在特定的主体或者情况下是如何处理的。假若你想跨越测光表读数的话，使用点式测光表。

实用曝光准则

你可以完全不理会相机的测光表，使用一些胶卷外包装上的说明设置曝光。为此，你必须用相机的手动模式拍摄。例如，使用ISO100胶片在阳光下雪景可能建议你在1/125秒把光圈设定为F/16。记住等同曝光的概念：许多光圈和快门速度的组合可以产生相同的曝光－大光圈加较短的曝光时间，较小的光圈加较长的曝光时间，诸如此类。

等同曝光

正如以前学习的，你可以自许多设定得到相同的曝光：F/16在1/125秒，F/11在1/250秒，F/8在1/500秒，F/5.6在1/1000秒，F/4在1/2000秒等等。假如你的拍摄主体是滑雪者的话，而且你又不想让他模糊，你可能用F/5.6在1/500秒以凝固动作。假如是风景的话，你想让景物中的所有物体清晰锐利的话，你可能采用F/16在1/125秒。图为了得到模糊效果，摄影者选择了较慢的快门速度和小光圈。当他决定凝固运动时，他选择了高快门速度和相应的大光圈。因为一些光圈和快门速度组合能产生同等的曝光，何种选择取决于摄影者的创作意图。

6 使用方法

测光表是用来测量被摄体的反射光的亮度或光源照度的一种仪器。根据感光片的感光度与摄影者创作意图的需要，用它来测量光线的亮度，确定光圈、快门速度的曝光组合。

常见测光表的使用大体上有五种方法：

⒈机位测光法机位测光法是在景物亮度分布较均匀的情况下，测光表同位于照相机取景方向对被摄体进行测光，所获得的亮度值是景物反射光的平均光值，依据这个亮度值来确定曝光，能较好地表现整个画面的影调。此法常用于拍摄远景或全景风光片。采用机位测光法，应注意景物亮度的分布，使测量范围内的景物明暗有适当的比例。测光表的感应窗应对着主体物，避开(或少包括）亮度很亮的天空或反光很强的水面，否则测光表指数偏高，而实际曝光偏低，容易造成底片曝光不足。在拍摄逆光景物时，要防止阳光直接射向测光表，不然也会因测光不准而造成曝光不足。即使阳光没有直接射向测光表，也应按逆光景物的反差及暗部面积大小，酌情增加半级到一级曝光量。

⒉近测法在拍摄近景（如半身人像）或景物中某一部分为被摄主体时，将测光表移近被摄主体进行测量，以使主体能获得正确曝光。近测时，测光表应同位于照相机取景方向，但不要使测光表本身的阴影投射到被测部位，测光表距被摄体以20厘米为宜。近测法多用于主体与背景亮度差较大的情况下，如雪地中的人物。如果被摄体的明暗反差较大时，可以用近测法测定几个有代表意义的明处、暗处，取其平均值来确定曝光组合，以适当照顾明、暗两面的影调。

当被摄主体不宜接近时，可用点测光表对主体进行测光，以获得与近测法相同的效果。没有点测光表时，可采用类似物代替测光。

⒊标准板测光法对彩色摄影来说，标准板测光有其特殊意义，它不仅可以测出光值，而且可以进行试拍以验证底片感光后的彩色平衡。测光时，将标准板置于距测光表60厘米左右处，使其恰好包括在测光表角度之内。

⒋亮度范围测光法也叫多点测光法。这种测光方法是分别测量被摄体的最亮部分、中间色调部分、最暗部分，当然还可以多测几个不同部分，然后取其平均值作为曝光指数。这种方法虽然麻烦一些，但所得的数据较准确。

⒌入射光测光点这是测量被摄体所受到的照度高低（照明光源的强弱），并据此推算出曝光组合。测光时将测光表置于被摄体近处，并将测光窗对准光源（太阳或照明灯）。用于此法的测光表有专用照度测光表和照度亮度通用测光表，使用通用测光表测照度时，必须在测光窗前加上乳白色的集光罩。

入射光读数不会因被摄体的色调变化、背景或逆光而受到影响，在所有测光技术中，它是最可靠的！

7 注意事项

与内置式测光表想比，独立式测光表具有测光精确，功能齐全和使用灵活方便等特点。那么，使用独立式测光表应该注意哪些问题呢，最重要的当然是根据测光表的使用说明书正确使用各项功能，此外，还有一些容易被忽略的小问题需要影友注意。

注意保护测光表

拍摄时频繁走动、俯身起立都会使挂在胸前的测光表晃来晃去，很容易碰上三脚架或其它坚硬的物体。测光表属于精密的电子仪器，为了防止磕碰，在不进行测光时，套上原装的皮套，以起到缓冲保护的效果。在潮湿和多尘的环境中，更应加倍爱护，平时不用时要将其放在防潮箱里。对配有取景器的点测光表，应像对待摄影镜头一样保护好取景器。可测量入射光的测光表都有一个白色半球形的散射元件，突出在机壳外，最容易被磕碰、磨损和弄脏，保护好这一元件对保证测光精确尤其重要。

在寒冷环境的中注意电池电量的衰减

测光表依靠电池才能工作。无论是普通干电池、锂电池还是钮扣电池，其效能都会因过低的气温而衰减，从而影响测光精度。因此，在测光完毕后，应随手放入大衣内兜以保障精确的测光。

注意感光度和滤镜因素的调整

独立式测光表都有感光度调校功能，以适应使用不同感光度的胶卷。现代电子照相机可识别胶卷的DX编码，自动调整感光度设置，而测光表必须通过手动调整。在更换胶卷时，应特别注意测光表的感光度设置与胶卷感光度是否相符，否则将导致曝光失误。同理，在摄影镜头上加用滤光镜时，也应注意该滤光镜所需的曝光补偿数值，并在测光表上作相应调整。

注意细节，正确操作

测量入射光时，不要让自己的影子落在半球形附件上，尽量避免穿着反射率高的浅色服装。在确定好所有拍摄条件，如光源方向、强弱、道具位置、模特姿势等项之后才测光，测光后应立即拍摄，而不要先测光，再调整、后拍摄。

8 选购细节

眼下测光表似乎变得越来越重要了！在市场里，几乎每间小店都储备着一些最高级产品——Ⅵ、蓝宝石、608高级的产品不一定是最好的产品，就像“准确的曝光”不一定是“正确的曝光”一样。在众多品牌型号中间挑选了世光358，因为这是“正确曝光”。

弄清楚需求

⒈ 随时测量身边的光线，时刻准备着拍摄，就算不拍摄也要掌握拍摄数据。

⒉ 暗房放大照片分析放大机的负像投影亮度，加快工作速度。

⒊ 借助测光表了解光。

选购从需求出发。首先可以肯定的是，如果拍摄对象将是身边的人和物——我将不会去拍山水风光，也不会去拍野生动物。原因除了兴趣取向问题以外，也没有做那些工作的照相机和机会。需要测量的光线将不会超过一臂之遥——即便超过了，五米外的阳光和眼前的阳光也不会有区别。如果装备了点测光，这个更精确的工具，就必须承受它带来的硕大的体积和高昂的价格。况且在实践过几次ZONE SYSTEM后，而这个付出代价的奢望将肯定在此后长久的时期里变成一件摆设和一个累赘。

排除掉点测功能后，选择的尺度落在了技术参数上。需要测光表能测量更低照度环境下的光线，就像镜头的光栏数值一样，每扩大一个EV都是非常有价值的。如果忽略了这件事，那么每当我的表显示UE（underexposure低过量光范围）时都会非常懊悔的！因此排除了世光L－308B－Ⅱ，它的量光范围最低从EV0开始。美能达VF与世光L-358都是从EV－2开始的。高森的SⅨTOMAT flash量光范围底至EV－2.5，可是我没有选择它，原因在后面一段将有说明。这里所说的量光范围指的都是入射光（或者名为环境光、Ambient）测光模式下的数值，在反射光测光模式下，量光范围将随着加载的反射测光附件的不同而有所不同。世光L－358加载随机附件的54度反射测光头时测光范围仍然可低至EV－2，原因是这个反射测光附件的受光角度很大，如果加载专用的1度单反反射测光头，其量光范围将降为为EV5。美能达的VF同样适用于这个原则。

把握令人喜欢的细节

量光范围以外对比美能达VF和世光L－308的重点集中在他们的一些“细枝末节”上：

⒈世光358套机中有反射光、入射光两只测光头，其入射光测光球形罩是可以伸缩的——当球罩缩入机体中时，便等效于美能达的平面测光（flat deffuser）罩。358球形测光罩的这个切换设计除了使用上极为方便以外，也节省下了如美能达表另外购买平面测光附件的费用。对平面测光

罩有特殊的需求，因为计划利用它计算放大机投影的光线以利于放大工作的快速进行。上面说到排除掉高森SⅨTOMAT flssh的理由就是它根本不能加载平面测光附件（它的优势在于小巧精干）。

⒉世光表另一个惹人喜爱的特点是，当环境光线亮度小于等于EV6(ISO100）时，例如f2.8 1/8s(ISO100）亮度下，它的屏幕可以像手机屏幕那样亮起来！在方便的同时，清澈明亮的绿光也在消耗的着昂贵的RC123A锂电池的电量——可能这并不值得注意，因为我不会始终在那样暗弱的光线下使用358。

⒊此外，如果使用过358的调节手轮（jog wheel）的话，就一定会喜欢上它的转动节奏。

⒋358具有防水设计，从它的电池盖可以看出，其机壳结合处都有密封橡胶条加以密闭。它可以经受雨淋和泼溅。

⒌358可以记忆并平均计算9个测光数值，而VF只能记忆和平均计算2个而已。

⒍358的闪光/自然光比例分析以10%步进，VF则以5%步进。

⒎358可以加载1度、5度、10度三种单反式点测附件，而VF只可加载5度非单反点测头。

⒏358比VF具有这么多优势，在价钱上358却便宜一些！

不买二手：

买二手是很便宜，但网上买二手有风险，在市场买价格又很高。况且任何设备都存在老化和损耗，而测光表又是一种要求很精准的仪器，使用者将要完全地信任它，长期地信任它。这样就放弃了对二手测光表的选择。